除了鸭血粉丝汤，如今能够称为南京小吃代名词的，还有个辣油馄饨，“喝馄饨”、“阿要辣油”也俨然最具代表性的南京话之一。
不过，石头君接触的一些老南京人说，辣油馄饨不是南京传统小吃。
大概十几年前，有一首《喝馄饨》火过一阵，不但很多南外地人，就连很多南京本地年轻人也认为“辣油馄饨”是传统南京小吃，“喝馄饨”、“阿要辣油啊”成了很多南京人口头禅。
一些外地朋友到南京来，点名要“喝”辣油馄饨。但在部分老南京人的回忆中，过去大部分南京人根本不吃辣油馄饨。
我的一个朋友说，上世纪八十年代之前，南京人吃馄饨，是不放辣油的。改革开放前，南京大多数小吃店似乎也没有辣油这种佐料。
南京地处吴头楚尾，嗜辣不是南京人口味的特点。“辣油馄饨”实在不能打上“老南京”的标签。
当年《喝馄饨》风靡一时。
另一位“老南京”说，金陵小吃多基于淮扬菜系的特点：讲究原汁原味，味纯香重。不喜佐料抢味，辣味很少见。
上世纪七十年代前的南京馄饨，其精美在于：压皮薄如纸，打馅稠如膏，熬汤肉骨鲜。馄饨的汤讲究大骨文火慢熬，汤熬得好不好是关键，也是食客评判的基本标准，汤鲜绝不会让“五味搅杂”。
包馄饨。段仁虎 摄
卖家最多在盛馄饨的碗上点缀一点青蒜末。不会加其它佐料。
饺面馆在餐桌上为顾客准备了一些酱油，香醋，食盐，辣椒糊，顾客可依据自己口味自行调配。但这些佐料中并没有辣油。
放不放辣油自己定。段仁虎 摄
笔者的朋友，民俗漫画家高云慧先生说，以前老南京的馄饨基本上都是白色骨头汤，摊主一般不提供辣油，纯正的老南京人中，喜欢吃辣的极少。放辣油是近一二十年才兴起来的.
南京著名相声演员、南京白话传承人丁少华也说，老南京人不喜欢吃辣，地道的南京馄饨是不放辣油的。
过去南京的馄饨都是白色骨头汤。
丁少华说，小时候都没有见过“辣油馄饨”。现在很多人都喜欢说“喝馄饨”，以为是地道的老城南话，这个说法也不对，南京人一般说“吃馄饨”，不说“喝馄饨”。
这就像老南京不说喝茶，而说吃茶一样。
“喝馄饨”、“阿要辣油啊”这些都不是老南京话，最多只能算是新南京话。
现在很多人喜欢在馄饨里放点辣油。段仁虎 摄
那么，辣油馄饨究竟是怎么出现的呢？
有朋友回忆，上世纪七十年代末，在夫子庙永安商场旁边的黄公桥口（黄公桥，以明代状元黄观而命名），有一家馄饨店，这家在南京首创“辣油馄饨”的。他家生意很不错，经常有人排队等着吃。当时去吃辣油馄饨的，多为年轻人。
还有人回忆，当年首创辣油馄饨的白鹭桥桥口的小店，店名为“复盛”，老板姓叶。这位“复盛”的这位叶老板可能就是“辣油馄饨”的发明人。
黄公桥以明代状元黄观命名。
馄饨出锅。段仁虎 摄
石头君认为，南京小吃和南京话都是在不断变化着的，“辣油馄饨”如今已经非常知名，称其为南京小吃是没问题的，但如果给其贴上“传统老南京小吃”的标签，就不太合适；
同样的道理，“喝馄饨”也不是地道的老南京话，我们不妨称之为“新南京话”。
南京最火的馄饨店——汪家馄饨。段仁虎 摄
最后说一下，柴火馄饨肯定算是地道的南京传统小吃，石头君也好这一口。
如今还在用柴火烧馄饨的已然不多，城南边营有一家，浦口浦铁一村也有一家柴火馄饨，石头君认为后者更好。
浦口浦铁一村大喜馄饨。段仁虎 摄
边营柴火馄饨。段仁虎 摄
图文来源：石头史记