有些话在《一周吃的乱念》里说过了，不过为了行文的完整性，我还是会再扯一遍。

这种令人发指的吃法，好像是网友男急仙瘟跟我提起的，说南京人吃腰子都不去膻腺，直接下锅炖汤。这种天人共粪的行径令我不寒而栗——那不就是喝尿吗？

总觉得这是一种蛮夷之地懒惰的处理，没曾想后来在汪曾祺的书中也有提到“炖酥腰”这道菜。

汪曾祺是高邮人，离南京不远，饮食方面大概多有相通。他抗战期间在昆明的西南联大毕业，又去北京发展，也算见多识广。建国后成了御用文人，出门采风的事都有当地高官招待，他又是个什么都要尝尝的习性，自然好东西也是吃了不少。他自己也说：“住数帆楼，洗温泉浴，饮泸州大曲或五粮液，吃非洲鲫鱼，‘文化大革命’不斗这样的人，斗谁？”

可实际上他文革中没受多大苦，不久就被赦免，陪皇后娘娘编排《芦荡火种》的京剧去了，说起来常熟现在沙家浜这么有名，还是要感谢汪曾祺的。

看到他说好吃的东西，自然令人倾慕。我也像很多人一样，会看到古人，名人吹牛逼的东西，就会忍不住激发出一阵阵的欲望，似乎去体验一下名人体验过的东西，我的身份也会稍稍向名人靠拢一些似的。

其实小把戏只能是小把戏，绝不会因为吃了一顿“十月青草遍地绿”就跟皇家更接近一些。

不过味道还是可以尝试一下的，哪怕很颠覆我的传统概念。

腰子剥去外层薄膜，两面都纵向深切几刀，要切到白色膻腺部位，然后就丢到冷水里去煮。

煮开，改小火慢炖一小时。

这时候揭开盖子那是浓浓的农家茅坑既视感，我觉着这锅子煮完这回也就只能扔了。

拿出来洗干净，切厚片，切完看着中间那一朵白色小花我心里就添堵，这是多少年的习惯几乎成了潜意识，看到那玩意儿就好像喉咙口一阵阵泛尿味出来。

高汤，放点豆腐皮丝下去。汪曾祺在他写豆腐的文章里说：“豆腐皮可做汤。炖酥腰（猪腰炖汤）里放一点豆腐皮，则汤色雪白。”我当然也是照猫画虎的要试试。

等烧开，把腰子再下去，来点料酒，两片姜，改小火再炖一个小时。

出锅时候撒点胡椒粉，这都是去膻味的，看来发明这菜的人也是很忌惮这味道啊。

可为嘛不试着把膻腺去了再煮呢？在我看来应该更合适才对。

正巧第二天跟个南京人聊天，我就说起这炖酥腰来，他说按老人的说法，这些白花花的膻腺是大补，最是补腰子。

果然是中国人最相信的“吃啥补啥”道理，这位南京人说他吃的还要简单，就生腰子切片，水里一烫就蘸酱油吃。

我觉着坐在厕所里吃那味道也是呼之欲出的盖不住。

炖酥腰上桌，第一口绝对是捂着鼻子，憋着口气，胆战心惊的放到嘴里。居然味道不重！

非但尿膻味并不明显，而且汤也是足够鲜，虽然本身就是高汤，但中间渲染了一点点腰子独有的滋味，倒也蛮好吃的。腰子又经过长时间的炖煮，就是那种酥酥的口感，这道菜称之为“炖酥腰”，实在是贴切之极。

一道菜的诞生，必然有其历史，环境，地域等各方面因素而促成，我们因为一些固有的概念，往往一个疏忽就会错过点什么，也许最终就变成了一个遗憾。

所以说大胆尝试才是发现美味的不二法门，才会让生命里尽可能的少一些遗憾。

别问我为啥过程只得一张图，信不信我是被尿味熏晕掉了？